Мы начинаем с нового цикла советов, из которого вы узнаете, как делать климатические осенние фотографии в сложных погодных условиях. Сегодня мы представляем первый из шести эпизодов, которые будут публиковаться каждую неделю. В следующих эпизодах мы покажем, как фотографировать в сложных условиях в горах и в городе (в том числе макро, туман, водохранилища, огни города). Автор этого эпизода - фотограф Петр Кржачковский, который был с нами на Снежке.
Тема этой серии - это перефразировка шведской пословицы «нет плохой погоды, только плохая одежда», в нашем случае говорится: нет плохой погоды (условий) для фотографирования, только неправильное оборудование и параметры.
Подходящее время для ночных снимков
Казалось бы, хорошая фотография требует особых условий, особенно правильного освещения, декораций. Как свет мы все инстинктивно относимся к солнечному свету - он лепит пейзаж. Ночные снимки являются отрицанием этой схемы. Свет - в основном искусственный, очень динамичный, очень пунктуальный, остальная часть сцены в полной темноте. Система почти нулевая. Вот почему одна из школ говорит, что лучшие ночные снимки сделаны ... вечером, чтобы устранить этот эффект. Однако, на мой взгляд, в них отсутствует достоверность, например, в виде звезд на небе, огней фонарей и окон или эффектов длительной экспозиции без использования фильтров и преувеличенной большой апертуры. Это включает в себя жесткую борьбу с балансом белого между светом все еще освещенного неба и освещенными фонарями. Снимки, сделанные ночью, имеют гораздо более интересную атмосферу. Иногда им помогает легкий туман, рассеивающий свет, а иногда соответствующие планы с разными огнями. Небо, однако, покрывает волокна нечетких облаков. Очень полезный элемент - особенно в горах - это луна, желательно полностью. Он вполне может заменить дневной свет и вывести фон из полной темноты. 
30/1 с, f / 6,3, ISO 100, фокусное расстояние: 19 мм (эквивалентно полной рамке)
Подбор оборудования
Выбор оборудования, конечно, часто субъективный вопрос. Однако такие условия делают не очень упакованную матрицу полного кадра, как в Nikon D600 это один из лучших вариантов. Низкий уровень шума и хорошая динамика матрицы являются желательными характеристиками. Современные цифровые камеры могут похвастаться невероятно высокой чувствительностью и мегапиксельным разрастанием. На первый взгляд, это хорошее направление - мы побеждаем чувствительность, а при лунном свете мы делаем снимки «из рук», но, к сожалению, динамика изображений уменьшается, а шум увеличивается, а артефакты поглощают детали. Определенно лучшим шагом является использование минимально возможной чувствительности (ISO 100-200) и диафрагмы, которая дает достаточно четкое изображение (например, 5-8). Стоит ограничиться временем, не превышающим 30 секунд. Это в конечном итоге дает довольно узкое поле для хвастовства. Установка правильных параметров требует небольшой практики, ночные сцены требовательны к электронике, измеряющей уровень освещенности, и подвержены большой ошибке. Параметры подбираются экспериментально и вручную, изначально на основании показаний. Один очень важный момент - в темноте изображение, видимое на дисплее, обычно слишком яркое даже после максимального снижения яркости, и гистограмму ночных сцен сложно оценить для правильной экспозиции темных участков. Рентгеновская сигнализация может быть полезной. Стоит заранее узнать вашу камеру, проверив яркость ее дисплея, чтобы определить компромисс между возможностью оценки экспозиции и видимости конечного эффекта, включая сам кадр.
Настройки камеры
Наилучшим вариантом при ночных снимках является использование RAW. Я не думаю, что мне нужно убеждать вас в преимуществах более поздней регулировки баланса белого без потерь и влияния на уровень резкости, а также на насыщенность изображения. Большинство камер имеют функцию шумоподавления для длительных выдержек или высокого ISO. Однако, если в этом нет необходимости, мне не рекомендуется его использовать, потому что это значительно продлевает время записи, которое будет ощущаться особенно застывшим или сопровождающим людей в нашем путешествии.
Стоит помнить, что лучше не освещать картинку, чем делать рентгеновские снимки. Хорошо, когда доминирующие огни сгорят в минимальной степени. Такой подход, к сожалению, требует более позднего вмешательства, но достаточно ограничить его только гамма-коррекцией или кривыми, чтобы осветлить тени.
Фотография слишком сильно обгорела и при правильно подобранной экспозиции для светящихся окон: 
13/1 с, f / 8,0, ISO 100, фокусное расстояние: 18 мм (эквивалентно полной рамке)
Фокусировка и выравнивание
Еще одна проблема, которая может случиться с нами во время ночного блуждания с камерой, - это фокусировка и правильное выравнивание фотографии. В первом случае лучше всего использовать луну или другие источники сильного света, предпочтительно близкие. Другой способ - использовать LiveView и увеличенный предварительный просмотр, но более длительный просмотр на экране ослепит нас ночью, и мы не увидим ничего в видоискателе в течение следующих нескольких минут. Конечно, автофокус должен быть выключен каждый раз после правильной фокусировки. Полезно освоить эти операции в темноте и с помощью переключателя камеры.
Что касается уровня, мы не можем рассчитывать на видимость линии горизонта, поэтому мы можем использовать спиртовой уровень в голове и штативе, но - если мы не делаем панораму - использование спиртового уровня с камеры быстрее и эффективнее. В таких условиях это действительно гениальная идея, потому что она не требует использования фары, и это может быть сделано в полной темноте. Тем более что голова мешает пользоваться видоискателем и мы постоянно падаем или потираем камеру.
Один очень важный момент. Если объектив оснащен системой стабилизации изображения, обязательно отключите его! Это полезно для коротких времен, а для длинных может вызвать обратный эффект в виде потока изображения! Чтобы свести к минимуму дрожание камеры, полезны функции предварительного зеркалирования и удаленной разблокировки, или - если мы этого не делаем - автоспуск.
Использование штатива
В конце я оставляю самый необходимый элемент каждой ночной прогулки, то есть штатив. Если мы решим делать долгие прогулки в горах, как и я, то, помимо стабильности, решающим параметром должен быть вес! Карбоновые конструкции - очень хороший выбор - они становятся легче и дешевле. Однако высота такого штатива не должна быть большой. Хорошо, если мы можем работать с ним без каких-либо особых изгибов, и он оснащен устойчивой шаровой головкой. 
300/10 с, f / 5.0, ISO 400, фокусное расстояние: 27 мм (эквивалентно полной рамке)
Конфигурация оборудования
Тема этого эпизода - горный пейзаж, возможно, городской пейзаж и ночью. Мой выбор пал на полный набор кадров Nikon D600 и широкий объектив Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 16-35 мм f / 4G IF-ED. Он дает много пространства как для ландшафта, так и для архитектуры, но следует иметь в виду, что он может сильно сгладить ландшафтные мотивы и придать архитектуре гротескный вид. Тем не менее, вы можете контролировать это. Многое зависит от среды, для которой мы принимаем решение, и от использования дополнительных видимых элементов. 
300/10 с, f / 5.0, ISO 400, фокусное расстояние: 26 мм (эквивалентно полной рамке)
Подготовка к выходу на улицу
Мы начинаем наше путешествие с Гигантских гор. Перед отъездом обязательно проверьте оборудование! Заряженные батареи - в идеале две - можно быстро использовать при низких температурах. Установите быстрый разъем на камеру. Давайте закроем все заглушки. Давайте соберем все в комплекте, готовом к съемке. В горах будет лучше работать простой рюкзак и камера в чехле без лишних элементов, которые можно носить на плече. Нам не придется снимать все на каждой остановке и возвращаться к дополнительному объективу, оставленному в темноте при распаковке. Когда оказывается, что чего-то не хватает, это стоит немного физических усилий и нервов. Голова в карман и в пути.
Давайте проверим погоду раньше. Хорошо, если сезон дождей заканчивается, потому что после него мы можем ожидать еще немного облаков. Осенние блуждания и длительные остановки, во время которых мы устанавливаем штатив и наше оборудование; дополнительно трудоемкая настройка параметров - для этого требуются теплые куртки и перчатки со шляпкой. 
30/1 с, f / 5,6, ISO 200, фокусное расстояние: 16 мм (эквивалентно полной рамке)
30/1 с, f / 6,3, ISO 100, фокусное расстояние: 19 мм (эквивалентно полной рамке)
30/1 с, f / 4.5, ISO 200, фокусное расстояние: 16 мм (эквивалентно полной рамке)
Угрозы во время стрельбы
Правильно расположенный штатив в горах - это еще не все: ветер - наш враг, но и неразлучный спутник. Вызывает размытость травы в кадре и образование полос на облаках, но, с другой стороны, влияет на вибрации камеры. Тогда стоит, кроме нагрузки на штатив (если это возможно), подумать о захвате ремешка камеры, который может плавать и вести себя как парус! Я узнал это лично, когда на мгновение отвернулся от штатива, и в следующий раз услышал, как грохот штатива камеры. Больно - новую камеру с объективом выбросить. Он не выдержал двухметрового падения на камни. Возможно, это еще один шаг в развитии функциональной концепции камеры - устойчивость к падениям!
Выбор широкоугольного объектива продиктован другим явлением, которое может случиться с нами в горах или в городе - туманом. Густой туман требует приближения к источнику света, и, для разнообразия, высокая прозрачность воздуха дает вам возможность рисовать как с широкими планами, так и с конкретными рамками. Это не легко, особенно ночью, поэтому стоит познакомиться с этим районом до того, как он отправится на ночную рыбалку.
Частым явлением в горах является так называемая роса, из-за которой линза намокает снаружи. К сожалению, для этого нет лекарства, и остается только спрятать оборудование в крышку и надеяться, что туман уменьшится или он пройдет! Объектив в таких условиях способен намокнуть за несколько секунд и направление ветра сильно не изменится.
Другая очень похожая угроза, особенно в горах осенью или зимой, - это ответный удар с камеры. В этом случае, к сожалению, следует избегать широкой дуги во всех укрытиях или оборудовании, находящихся под бдительным наблюдением. Даже кратковременный вход в здание может закончиться запотеванием, к сожалению, также внутри линзы, и это связано с необходимостью длительного хранения его в теплом месте. Уплотнения камеры здесь не сильно помогают.
Ночью сложнее контролировать некоторые элементы кадра, поэтому вы должны быть осторожны - особенно под широким углом - в отношении вашей тени, которая может появиться на снимке или обрезать мотивы. 
30/1 с, f / 8,0, ISO 200, фокусное расстояние: 16 мм (эквивалентно полной рамке)
На открытом воздухе
Наша поездка в Карконоше закончилась на Снежке. Для такого маленького пика большое количество объектов дает вам возможность экспериментировать с перспективой и пространством.
Однако нужно быть очень осторожным в отношении опасности слишком узкого кадрирования и изменения баланса белого в зависимости от доминирующего источника света - в данном случае луны или огней обсерватории.
Во время моей прогулки очень полезным был иней, который осыпал туман и первые осенние морозы в горах.
Петр Кржачковский
Я увлекся фотографией еще до того, как кто-то задумался о цифровых камерах. В те времена я любил горы. В настоящее время я делюсь своими работами с Метеорологической обсерваторией на Снежке. 
30/1 с, f / 6.3, ISO 200, фокусное расстояние: 16 мм (эквивалентно полной рамке)
30/1 с, f / 6.3, ISO 200, фокусное расстояние: 16 мм (эквивалентно полной рамке)
30/1 с, f / 4.0, ISO 200, фокусное расстояние: 18 мм (эквивалентно полной рамке)
30/1 с, f / 4.0, ISO 200, фокусное расстояние: 18 мм (эквивалентно полной рамке)